Lo que más sorprende de este nuevo restaurante es su extraña indefinición. No es fácil clasificar un local cuyo interiorismo evoca los pasados años setenta, que ofrece una singular cocina de fusión asiático-europea y donde uno de sus dos comedores se transforma por las noches en una suerte de lounge bar. Un lugar de elegancia fría, que se vigila con cámaras de grabación ocultas de dudosa legalidad, que se ha bautizado con el nombre de un vegetal africano que no figura en ninguno de sus platos, y cuya escueta carta, que pone a punto Leonardo Gómez, alumno de Martín Berasategui, resulta muy desigual. ¿Qué se come en Okra? Platos sencillos bajo el influjo de los arroces (glutinoso, salvaje, basmati, jazmín, carnaroli) y los aromas del curry (amarillo o rojo), ingredientes que tienden a reiterarse con una machaconería obsesiva.